Рассчитать
стоимость
Рассчитать
стоимость

Укажите пожалуйста название товаров или услуг, стоимость которых Вы хотите рассчитать



Заявка на просчет успешно отправлена!

В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
Пн-Пт: с 9 до 18
Сб-Вс: выходной
Пн-Пт: с 9 до 18
Сб-Вс: выходной
Режим работы
Пн-Пт: с 9 до 18
Сб-Вс: выходной

Корзина

Ошибки, допускаемые при монтаже насосного оборудования и выборе производителя

Обустройство скважины — второй важный этап после бурения скважины. То, каким образом будет смонтировано оборудование, какой выбран производитель — будет основополагающим фундаментом для этого процесса. Иногда кажется, что сосед сантехник повесит насос в скважину, включит в розетку, и этого достаточно, чтобы помыть руки в своем доме. В результате, Вы удивитесь, как дорого придется заплатить за чистые руки.

Самые дорогие элементы, которые входят в смету по обустройству:

Остальные части (краны, зажимы, обратные клапана, муфты и прочее) стоят от 30 до 200 грн., которые на месте, уже после бурения скважины могут обговориться с заказчиком и варьироваться по количеству.

Т.к. мы делаем не только обустройство скважин, но и производим ремонты, можем выделить несколько важных аспектов, связанных с ошибками, допущенных при обустройстве скважины.

1. Неправильная глубина погружения насоса

Когда насос устанавливается неправильно, он может притягивать пыльцу и песок из водоносного горизонта, уплотнять слой пыльцы в области водозаборного фильтра, в следствие чего фильтра забиваются, уменьшается дебит.

2. Устанавливается насос с более мощными характеристиками, чем может обеспечить скважина

Например, владелец хочет подать воду на третий этаж, полить 5 га огорода, поставить автоматическую систему полива и т.д. и прикидывает, что насос с производительностью 5-6 кубов в час, ему как раз кстати. Но он не учитывает это при бурении скважины, хочет сэкономить или просто не объяснили, что для этого недостаточно стандартных параметров обсадных труб и фильтров. Включая такой мощный насос, вода из скважины может быть полностью выкачана и насос работая вхолостую либо будет выключаться (сработает защита у европейских насосов, так он протянет несколько месяцев), или просто сгорит.

3. Установлен насос неправильного типа

Вы не хотите углубляться в подробности типов и назначений насосов. Посмотрели что по-дешевле и купили вибрационный насос «Малыш», «Ручеек», «Акула» и т.д. Может быть такой у Вас стоял раньше в колодце или установлен у соседа. В результате работы этого насоса, вибрации, которые он производит приводят к уплотнению песка водоносного горизонта вокруг области фильтров и уменьшают дебит скважины и со временем сводят до нуля. Нужно ставить водопогружные насосы центробежные.

4. Дешевая запорно-регулирующая арматура.

Имели место случаи, когда в скважине был установлен дорогой насос, а система не работала из-за того, что лопнул китайский дешевый обратный клапан, который раскалывался на две части или электрокабель, прикрепленный к тросу пластмассовыми стяжками, разрезался со временем в воде пополам. Или какой-то кран, украинского или китайского производства лопался в приямке, приводя к его затоплению. Не экономьте на кранах и муфтах и других комплектующих!

На фото 1 видно, что серый китайский обратный клапан меньше в 1,5 раза по размеру и на фото 2 — вылезло уплотнительное кольцо.

Обратный клапан может быть и того же размера, но толщина стенки меньше, шток некачественный.

5. Не используйте оцинкованный трос в оплетке — ржавеет и становится трухлявым за короткое время

Причиной для обрыва насоса может быть не только его неправильное крепление, но и оцинкованный трос. Даже самый лучший оцинкованный трос ржавеет в воде и становится трухлявым. Уже через год установки насоса, мы доставали из скважины трос, который под оплеткой был полностью ржавый. Его стоимость в 2 раза меньше нержавеющего. Но затраты на замену троса, стоимость работ по поднятию и опусканию насоса, намного больше. Выход — ставить нержавеющий трос. Оцинкованный трос можно поставить только в том случае, если в скором временем планируете поменять насос и трос на другой, например, для стройки Вы не хотите использовать дорогой насос, а после строительства дома, хотите установить более надежный. Однажды заказчик обратился к нам за нержавеющим тросом уже после того, как на протяжении небольшого времени оцинкованный трос у него обрывался 5 раз. После исследования, было видно, что разрыв троса происходил в месте ржавения оцинковки под оплеткой.

6. Отсутствие оголовка на обсадной трубе

Еще одна причина выхода из строя оборудования — отсутствие оголовка. При таянии снегов всегда существует вероятность затопления приямка. Разные насекомые могут проникнуть в приямок незаметно для вас. Грязная вода с приямка и разная живность могут попасть в скважину и загрязнить воду, подклинить насос. Процессы гниения отравляют воду и приносят вред вашему организму. Если различные предметы застопорят насос, его невозможно будет поднять и провести какие-либо профилактические работы. Если у вас нет угрозы затопления приямка — можно использовать обычный оголовок, если у вас высоко грунтовые воды — только гидроизоляционный.

7. Установка автоматики и гидробака в приямке, если есть вероятность его затопления.

При повышенной влажности контакты автоматики могут окисляться и привести в нерабочее состояние всю систему. В таком случае нужно почистить контакты — и все работает. Но если его затопит — грязная вода может попасть в скважину (если оголовок негидроизоляционный или вообще отсутствует), может быть короткое замыкание, автоматика может перестать срабатывать и выключать насос, из-за чего может произойти разрыв полиэтиленовой трубы или просто появиться место утечки воды и она подмоет приямок, вследствие чего он завалится в пустую полость и т.д. Выход: делать весь приямок гидроизоляционным или ставить оборудование в доме, обязательно ставить гидроизоляционный оголовок, исключить соединения кабеля в приямке.


Используя для бурения буровую установку БУР-140, мы можем пробурить скважину на небольшой площади до 100-120 м глубиной. Процесс бурения занимает от 2 до 4 дней.

Читать далее
Возможно ли пробурить скважину на небольшой площади до 100 м глубиной

Почему нельзя бурить трубой ПЕ диаметром 50 или 60 мм Глубина бурения скважины зависит от горизонта бурения и местности, в которой происходит бурение (близость к рекам и высота над уровнем моря). Наша компания часто сталкивается в последнее время с такими ситуациями, когда люди обращаются отремонтировать скважину, которая была пробурена трубой ПЕ 50 или 60 мм. Обычно эта ситуация возникает в тех районах Киевской области, где высокий статический уровень воды (зеркало воды до 11 м). Что хочется сказать об этом. Труба ПЕ 50 или 60 мм – это труба небольшого диаметра, которая используется для транспортировки воды. Толщина стенок у таких труб обычно 1.8, 2.2 мм. В такую трубу невозможно поместить глубинный насос из-за ее маленького диаметра, поэтому «фирмы» заказчикам предлагают установить поверхностную насосную станцию. Далее происходит вот что. При включении поверхностного насоса вода резко втягивается в систему. При каждом таком «всасывании» воды происходит микроскопическая деформация тонкостенной трубы за счет сжимания трубы наружным (сдавливающим) давлением, при том, что внутри трубы в момент поднятия столба воды вверх давление резко падает. Со временем наружное давление просто расплющивает тонкостенную трубу и вода в системе полностью исчезает. Происходит это за 3-5 лет. Такую скважину практически невозможно обслуживать и ремонтировать из-за ее материала и маленького диаметра. Почему же «фирмы» бурят такие скважины? Вот только некоторые причины: Быстрота бурения. Намного быстрее «фирме» пробурить отверстие в 50-60мм, чем, например, 125мм. Дешевизна. Погонный метр такой трубы стоит 10-15 грн/м.п., труба диаметром 125 мм со стенкой 6мм стоит в 7-9 раз дороже грн/м.п. Так что погоня за дешевизной застанет Вас врасплох через несколько лет и Вы снова станете перед задачей, где взять воду. Здесь уместна пословица: «Скупой платит дважды».

Читать далее
Почему нельзя бурить трубой ПЕ диаметром 50 или 60 мм
АКЦИЯ! Бурение скважин на воду
Have no product in the cart!
0